Період з початку XX століття до імперіалістичної війни 1914 року і Жовтневої революції не тільки насичений великими суспільно-політичними подіями, а й сповнений цікавих змін моди, тісно з ними пов'язаної. Всі драматичні перипетії моди падають на основну частину населення, нею «обслуговується», - на жінок, тоді як чоловіча мода на протязі XIX і XX століть стабілізувалася, стандартизувати і не переживала особливих потрясінь. Амплітуда коливань чоловічої моди не виходила за рамки змін ширини лацканів і брюк, довжини піджаків і пальто (рис. 207). Тільки крій лінії плеча (із заходом на лінію спини), фалди і гудзики на спині сюртуків говорили про зв'язок і наступності з формами XIX століття.

Складніше було з модою жіночої. Фантазія кравців і напружена конкуренція всіх областей модного ринку щорічно і щогодини наводняли його все новими і новими товарами. Росли магазини готового одягу, ткали і друкувалося в усьому світі величезна кількість модної тканини. Спеціальні видання і картинки, додатки до літературних журналів, пропагували моду.

Разом з тим розвиток техніки, економічні та політичні зміни, розвиток транспорту, спорту змінювали спосіб життя людей. До цього часу величезна маса жінок була зайнята на службі в різних установах, в майстернях і на фабриках.

Рух за права жінок до XX століття вже мало своїм результатом допуск їх до університетів, а в Росії - організацію перших Вищих жіночих курсів. З'явилися жінки - юристи, лікарі, вчені, археологи, хіміки. Багаторічна боротьба увінчалася якщо не повним, то все ж частковим успіхом. Пройде кілька років, і жінка сяде за кермо автомобіля, до мотору трамвая, за пульт телефоністки, підніметься з альпенштоком на вершини гір і від-правиться в далекі експедиції (рис. 208).

Ріс.207

Рамки необхідної елементарної одягу не тільки розширилися, а й придбали певну спрямованість. Тепер уже є не тільки традиційні амазонки, але є жіночі костюми для гри в гольф, є м'які туфлі для гри в теніс, є навіть (!) Купальні костюми. Відкриття пляжів для загального купання було значним кроком вперед для консервативної буржуазної моралі.

Ріс.208

Не обійшлося, зрозуміло, без курйозів. В костюмі для купання, наприклад, поверх корсета надягали елегантні шаровари (!) З обов'язковою капелюхом або величезним чепчиком. Їзда жінки на велосипеді здавалася якщо не моральним злочином, то викликом суспільству (пам'ятаєте, «Людина у футлярі» Чехова?). Але поступальний розвиток суспільства безперервно, і костюм - один з характерних його показників. У демократично налаштованої передової частини інтелігенції і в масі жінок, зайнятих працею, піднявся рух за спрощення форми костюма, за скасування корсета і винахід форм одягу, які відповідають нормальному стану жіночого тіла і більш зручних. Думка ця сама по собі була прогресивною, але її повна реалізація відбулася тільки через 14 років. А поки художники в тісній співпраці з медиками проектували і шили більш-менш зручні сукні, які, до слова буде сказано, не блищали красою (рис. 209).

Ріс.209

«... Спроба реформувати жіночий одяг, як відомо, була зроблена в останні роки. Наші жінки і дівчата повинні спершу навчитися рухатися в реформенной одязі, і тоді виявиться дійсно в гармонійному поєднанні краса тіла і гра кінцівок »(Платний. Керівництво для устрою життя відповідно до законів природи.« Як ми повинні одягатися ».)

Цей одяг, випущена в продаж в магазинах конфекції або зшита доморощеним способом, користувалася успіхом у передових жінок, гувернанток, художниць і головуючий секції боротьби за жіночу рівноправність.

Журнал «Супутник здоров'я» за серпень 1899 року поміщає замітку: «... в Чикаго існує жіноче товариство. Це суспільство недавно вирішило відмовитися від вживання

всяких шнурків, бантів і взагалі пристосувань для стягування яких би то ні було частин тіла ... »

Ріс.210

Так, в п'єсах Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, в політичних памфлетах і комедійних спектаклях початку століття костюми «реформ» носили все «войовничі» жінки.

Офіційна мода, що пропагується журналами та модними магазинами, відповідала напрямку в мистецтві, що отримав назву стилю модерн. Цей швидко сформувався стиль можна було б характеризувати як стиль мальованої і штучної лінії, стиль графічний, де всі форми, будь то меблі, архітектурний простір і фасад будинку, орнаментальний мотив тканини або посуду, підпорядковувалися раз і назавжди написаною лінії, млявою і штучної, як б обплутує і зв'язує за своєю примхою форму предмета.

Не дивно, що всі предмети в цьому стилі здавалися як би намальованими художниками, яких найменше цікавили призначення речей і сумісність такої чудернацької форми з їх природою (рис. 210).

Ріс.211

У найважчому становищі опинилися художники костюмів. Вони старалися, і за допомогою модниць не зовсім безуспішно, зігнути за допомогою складного корсета пряму фігуру буквою s. Так з'явився (який вже за рахунком!) Новий корсет, абсолютно сплющена живіт і спускається спереду до колін. Лінія спини на талії робила різкий прогин (див. Рис. 210). Правда, справжній ідеал костюма стилю модерн так і залишився тільки в зображеннях: жодна жінка не пішла на свідомий «перелом» спини навіть заради моди. Але театр отримав неоціненний матеріал.

Форма рукавів, велика кількість прикрас, мереживні накидки, величезні капелюхи і нескінченно довгий силует таять найпринадніші можливості для костюма комедійного актора.

«Портрет княгині Орлової» В. Сєрова (Рис. 211а) перетворився на вишуканий шарж моди без бажання на те художника. Недарма Орлова не злюбила його і продала за велику суму.

Однак костюм можна обмежити лише поняттям моди. Костюм - це безпосередній супутник усього розмаїття людського буття. Чинячи опір моді свідомо і несвідомо, ділові жінки, курсистки, працівниці і службовці забирають з неї тільки те, що їм доступно, зручно; їх костюм настільки ж повноправно входить в історію. Коротенькі кацавейки міщанок і робітниць, плюшеві пальто з перламутровими ґудзиками у літніх жінок, картаті крилатки мандрівників і мандрівниць, тужурки студентів - різноманітність костюмів велике.

Ріс.212

Візьмемо на вибір п'єси проміжку з 1900 по 1914 рік: «Вороги», «Єгор Буличов та інші», «Мати» М. Горького, «Дні Турбіних» М. Булгакова, «Чайка», «Три сестри» А. Чехова, « Біля воріт царства »К. Гамсуна. Подивіться на склад дійових осіб, і ви переконаєтеся, що модними журналами тут не можна обійтися. Одяг гімназиста, поручика царської армії, офіцера, жандарма у «Ворогах». Скромні сукні провінційних сестер і костюм бонвівана. У подібних п'єсах мода є тільки орієнтиром, бо тут світ побутового костюма. У таких випадках вдаються до використання літературних джерел, фото і мальовничого матеріалу, ілюстрованим виданням того часу.

Паризькі моди у воєнний час швидко змінилися: через відсутність інших засобів міського пересування, крім метро і власної пари ніг, парижанкам довелося вкоротити плаття мало не до колін, а форму капелюхів якнайбільше наблизити до чоловічого головного убору.

Невеликий відрізок часу - з 1905 по 1917 рік - був вщерть заповнений нововведеннями моди, винаходами кравців, художників і фірм готового одягу.

«Перо зачепило за верх екіпажу», - скаже Ганна Ахматова. Піднята вгору зачіска з підкладеним шиньйоном дозволила прилаштовувати на голови капелюхи, які з 1910 по 1914 рік катастрофічно збільшувалися в своїх розмірах (рис. 211). Врешті-решт вони досягли обсягу хорошою білизняний кошика, за аналогією з якої отримали своє прізвисько. Настільки величезні капелюхи зажадали будь-яких пристосувань, крім вуалей і шарфів, які притримували їх на голові. У моду входять довгі шпильки і шпильки. Їх розміри такі великі, що «Дамський журнал» за 1912 рік вміщує статтю, де йдеться про те, що міські управи Петербурга і Москви заборонили допускати в трамваї дам в капелюхах з шпильками.

Стиль модерн збагатив мистецтво костюма нової кольоровою гамою - блідо-сірі, зелені, болотні, білі, блідо-жовті і тепло-трав'яні тони пофарбували крепи і тафта, муслін і крепдешин на блузках і сукнях, плюш пальто і вечірніх бальних ротонд (сорти де баль ). Боа зі страусового пір'я і лебединого пуху, довгі хутряні палантини прикрили містично одягнених жінок. З'явилися високі стоячі коміри на білих літніх сукнях, м'який ліф з напуском на животі і різко окреслена лінія стегон, трен на спідниці (спідниця, розкльошена ззаду), який створював враження розтікається по підлозі тканини.

Ріс.213

Такий вигляд моди модерн. Його можна досягти на сцені, як і будь-який інший, перш за все конструктивними засобами - корсетом і правильним кроєм. Правильно виконаний корсет обов'язковий для такої форми (рис. 212). Подивіться уважно - плоска лінія переду корсета може починатися під грудьми. Прокладіть в корсетную тканину кілька кісточок, в борти вставте сталеву пластину і гачки - і передні планки готові; боки і спинка підкрійні, причому для простого додання скульптурної форми можна під тканину корсета пришити тонкий поролон - і при малій витраті праці та простоті виконання потрібний корсет готовий.

Коли у вас готова каркасна основа, тоді форма і силует забезпечені. Тепер досить поглянути на ілюстрацію, щоб зрозуміти, яку форму набуде костюм (рис. 213).

Рукав «окостом» строчить поперечними защіпки, робився з двох шматків, прикрашався еполетами, розшивати шнуром, сутажу, Аграмант. Перед ліфа міг бути з прошивка-ми і нашивками, аплікацією, просто простроченим і закладеним в складки і т. Д. Кількість прикрас залежало від багатства туалету, його призначення і смаку власника.

Вже починаючи з XVII століття жіночого взуття приділялась значна увага. Однак тільки тоді, коли спідниці остаточно втратили свою каркасну конструкцію і дозволили оголити не тільки ступню, а й щиколотку, взуття стає об'єктом уваги художників і конструкторів, тобто входить в попі зору життя і моди, отримує різноманітність градації соціальної та практичної. Аристократична взуття - вузька в ступні, гостроносе, на фігурному каблуці - належала колу споживачів, не обтяжують себе ні фізичною працею, ні перенесенням ваги, а тим більш тривалими переходами.

... Так втикали ж, мій ангел вчорашній, В серці гострий французький каблук ...

А. Блок

Видозмінювалася вона в залежності від призначення: туфлі шкіряні і бальні атласні, короткі і високі, замшеві і шовкові (в колір туалету), черевики на шнурках, гачках і пуговках. Робітники, ремісники і міщани в своєму побуті мали козлові чобітки з вушками і на гудзиках, шкіряні грубі туфлі або прюнелевие (але це рідко - адже тканину нетривка) на товстому складальному каблуці, з тупим носком. Основним взуттям у чоловіків були чоботи, не вилучалися і грубі штиблети, і півчобітки.

Влітку дами світла носили мітенки - рукавички без пальців з тюлю і мережив, кремові, білі, чорні. (Цікаво, що в моді 1965-1966 років, а потім аж до 1973-1974 років пропонуються такого ж старовинного малюнка в'язані панчохи.) Вони були частиною костюма і не знімалися в приміщенні (наприклад, в гостях). Великі зачіски зажадали великих гребенів, великих плоских пряжок і шпильок, які робилися з рогу (кістяні), а дорогі - з черепахи. Їх виступаючі частини були вигадливо порізані і прикрашені підробленими діамантами. На довгих ланцюжках носили медальйони і годинник, а в руках - великі ридикюлі зі шкіри, тканини і бісеру.

Ріс.214

Роль театру, смак актрис досить сильно впливали на моду і її відхилення. Початок XX століття був відзначений занепадом смаку, і, як завжди в такі періоди, процвітали видовища легкого жанру - оперета, кабаре, ресторани з естрадою. Естрадним танцем стає канкан (винахід французьких студентів), а бальних, з легкої руки естрадної актриси Франції Містенгет, - аргентинське танго. Це був танець вулиці, шинку і таверни, танець полуестрадний і полународний. Танець індивідуальний. Він не вимагав відповідних дорогих туалетів. Жінці доводилося повторювати різкі рухи чоловіка, ходити великими кроками, робити різні повороти і нахили. Крій японки-кімоно змінив форму не тільки ліфа, а й спідниці: вона стала вже, спокійніше. Танець, в силу своєї простоти отримав воістину масове поширення, і дав назву спідниці - танго (вузька, з розрізами або що складається з двох заходять одне на інше полотнищ). Зрештою з'явилася спідниця- штани, вже спеціально для танго. Так танець перетворив моду.

У зимових сезонах 1909-1911 років в Парижі провів блискучі гастролі російський балет, декораційні успіхи якого прославили імена художників Бенуа, Реріха, Головіна і особливо Бакста. Завдяки їм корабель французької моди попрямував

по курсу театральної екзотики балетів «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священна», «Половецькі танці». Східні і слов'янські ідеї керують законодавцями мод. М'які плоскі ліфи і плавно хвилясті вздовж стегон спідниці нагадують про Грецію та стилі ампір. Шифони, крепи, легкі і прозорі, оброблені бісером і стеклярусом, огортають східним хмарою стан багатьох жінок. Шифонові шарфи і широкі рукави кімоно обшиваються пухнастими хутром, низи спідниць стягуються на манер східних шароварів (рис. 214А, б). Волосся заколюють вузлами і перев'язують стрічками на античний манер або надягають егрет з пір'я а-ля Шехеразада. Східні чалми і тюрбани прикрашають голови.

Приблизно так могли бути одягнені жінки в білогвардійському ресторані в спектаклі «Олеко Дундич» і в сцені в кабаре в спектаклі Е. Бондаревой «Сергій Лазо».

Але це костюми тільки для прийомів, балів, театрів, дансингів і ресторанів. Вулиця ж повна жінок в строгих англійських пальто і костюмах, що притримують в руках вузькі перев'язані парасольки, у взутті, що виглядає з-під укороченою спідниці.

Імперіалістична війна 1914 року призвела до лиха майже всі країни Європи. Мобілізація чоловіків і брак робочих рук змусила жінок освоїти чисто чоловічі професії. Де тільки можна було, жінки замінили чоловіків. Чоловічі професії змусили жінок заховати в чепчики довге волосся, звузити широкі рукави і спідниці.

Жінки-листоноші в Англії надягають чоловічі формені куртки і вішають величезні сумки через плече. Спідниці та блузки курсисток і вчительок Росії перетворюються на своєрідну уніформу освічених жінок. Звільнення жінки від ярма корсета і довгого волосся, розпочате суфражистки, само собою вирішилося обставинами воєнного життя (рис. 215).

Ріс.215

Ті журнали, які продовжували своє існування, на сторінках, відведених моді, писали: «Невимушеність означала бажання звільнитися від стягають і сковували форм, від складного крою і виточок». Кравці і кравчині створювали туалети з шматків тканини, з'єднаних прямими швами. Рукава, ліф, спідниці представляли

собою нагромадження прямих полотнищ, вони могли бути зібрані в збірку, складку, вільно висіти - як завгодно було кравця розпорядитися шматком тканини, буквально не торкаючись до нього ножицями. Свобода і простота, які, вказувалося далі, досягалися «невимушеним покриємо», зробили жінок безформними.

Не можна сказати, що костюми взагалі стояли поза модою, навіть військові форми переживають зміни мод. Мода - породження класового розшарування суспільства. Вона - засіб зовнішнього поділу класів, вираз класової приналежності. Одяг робітників, майстрових і ремісників, візників, дрібних торговців традиційна в своїх формах - сорочка, картуз, чоботи з халявами, жилетки, поддевки, куртки і т. Д. І все ж в крамницях і на базарах, де продавалися ці одягу, злегка стежили за модою в межах, доступних і дозволених бідному люду. Змінювалися гудзики на куртках і сюртуках, на жилетках, змінювалися кольори і тканини сорочок, висота і обсяг картузів і т. Д. Так, проста полотняна сільська сорочка, зберігаючи свій крій, в середині XIX століття в місті шилася з покупної тканини - міткалю. Надівається під поддевку, каптан, купецький сюртук, робочу куртку, вона отримала застібку на гудзиках і стала називатися косоворотці.

В кінці XIX і початку XX століття чорна сатинова косоворотка (самий практичний колір і найміцніша і святкове дешева тканина) в будні і біла вишита - в свята, вдягнуті під піджак, стали невід'ємною приналежністю одягу робочого, а в період підйому робочого руху, якщо хочете , навіть його символом. Мода чи це? Мода, тільки що йде з народу, незалежно від моди офіційної і буржуазної.

Російські робітники носили картузи з невелика тулією и скромним козіркі, тоді як прикажчик и статеві в трактирах носили Високі картузи з лакований козіркі. У них же булу и своя «мода» на довжина и колір Сорочок. Сорочка довга, до колін, поверх неї надягалі жилет, зверху сюртучок, чумарці або піджак. Штани заправлялися в чоботи. Чоботи носили на високих підборах, з сильною «гармошкою», з прямими халявами і, що ще шикарний, з халявами «пляшкою».

Працівниці фабрик, які приїхали з села, зберігали сільську простоту в зачісках вузлом, в носінні хусток на голові і плечах, козлових чобітків і грубих в'язаних панчох. У будні надягали кофта з басками, з рукавами «окостом», коміром стійкою і спідниця з воланом по подолу, в свята - плаття з дешевої тафти і кашеміру.

Найдорожчим нарядом були шаль або невеликий шовкову хустку з бахромою. Верхнім одягом взимку і восени служила коротенька кофта з сатину, дешевого сукна або плюшу, на ногах півчобітки - черевики козлові на гудзиках або просто з вушками. В особливо парадних випадках жінки одягали скромні плоскі капелюшки на верхню частину голови, над пучком.

Таку форму костюма можна бачити тільки в ілюстраціях до літературних творів або на фото. Знаменно, що вона проіснувала в місті після 1917 року ще років 10-15 у людей похилого віку і стільки ж, якщо не більше, в селі вже як сільська одяг (згадайте фільм І. Пир'єва «Кубанські козаки»).

Джерело: Р. В. Захаржевская « Історія костюма: Від античності до сучасності »