Основна функція шампуню - очищення волосся і шкіри голови. Всі інші властивості, такі, як кондиціювання, надання блиску, слухняності, полегшення расчесиваемость поділяються за програмними цілями догляду і використовуються для маркетингової диференціації.

Відповідно до найбільш базовими вимогами, шампунь повинен добре очищати волосся, давати хорошу піну і не залишати слідів після змивання. Для зручності застосування він повинен мати певну в'язкість і плинність, які, з одного боку, дозволяють йому не протікати крізь пальці, а з іншого - легко розподілятися по волоссю. Нарешті, компоненти шампуню повинні бути досить м'якими по відношенню до шкіри і слизових оболонок очей, щоб засіб можна було застосовувати досить часто і без небажаних наслідків.

Ключовими компонентами сучасних шампунів є поверхнево-активні речовини (ПАР). Як правило, це комбінація аніонних і неіонних ПАР, і в середньому частка ПАР в шампуні становить 12-20%. В принципі, будь-який ПАР володіє миючим дією і здатне очистити волосся, однак у всіх у них є свої плюси і мінуси, включаючи не тільки дерматологічні властивості, але і сумісність з іншими компонентами шампуню. Крім того, комбінуванням різних ПАР можна істотно модифікувати дерматологічні характеристики отриманого шампуню. Найбільш популярні ПАР в шампунях - алкілсульфати (етоксильовані і неетоксілірованние), сульфосукцинат, амфоацетати, алканоламіди жирних кислот, аміноксіди, бетаїн, алкілполіглюкозіди. Перші в історії шампуні були створені в кінці XIX - початку XX століття - це були порошки на основі подрібненого мила і різних добавок; згодом з'явилися рідкі шампуні на базі мил.Однако в сучасних шампунях мила в якості миючої основи практично не використовуються через низку властивих їм недоліків: вони погано піняться і миють у твердій воді, залишаючи на волоссі неприємну плівку, а лужну значення рН таких коштів несприятливо впливає на стан кутикули [1] .

Алкілсульфати і етоксильовані алкілсульфати - «робоча конячка» більшості шампунів сучасного ринку. Найбільш часто застосовуються і відомі з них - лауретсульфат натрію, лауретсульфат амонію і лаурилсульфат амонію, рідше - лаурилсульфат натрію. Наявність етокси-ланок в молекулі в номенклатурі INCI позначається суфіксом eth замість yl в назві алкільного залишку: sodium lauryl sulfate і sodium laureth sulfate - зовсім не одне і те ж. Етоксильовані алкілсульфати не тільки краще працюють в жорсткій воді. По дії на шкіру вони набагато м'якше, ніж їх неетоксілірованние «попередники»: лауретсульфат натрію по дратівної дії сильно поступається лаурилсульфату натрію, який часто використовується як «еталон» подразника в шкірних тестах, так що плутати ці інгредієнти не слід. Аніонні ПАР, як правило, дають багату, але пухку піну, яка швидко руйнується. Тому ПАР цього класу комбінують з іншими ПАР, що володіють здатністю покращувати якість піни, а також алканоламідамі для полегшення досягнення необхідної в'язкості. Сучасні тенденції до неприйняття «сульфатних» шампунів багато в чому породжені безпідставними чутками про їх нібито небезпеки для здоров'я. Ці чутки спираються не стільки на подразнюючу дію, скільки на можливу присутність 1,4-діоксану, проте в дійсності косметична сировина в цьому відношенні абсолютно безпечно, що не один раз підтверджено офіційними джерелами, котрі спиралися б на численні дослідження, і чутки про те, що «сульфатні шампуні можуть викликати рак », не мають ніякого відношення до істини. Крім того, хоча самі по собі ці ПАР не можна віднести до дерматологически м'яким, в комбінації з іншими інгредієнтами дерматологічний профіль шампуню буде цілком сприятливий, що доведено численними дослідженнями [2] . Зрозуміло, набагато простіше зібрати комбінацію з м'яких ПАР - вона свідомо не буде сильніше дратувати шкіру, ніж вихідні інгредієнти, проте і з класичним лауретсульфат натрію хороший результат цілком досяжний. Проте, у противників «сульфатних» шампунів (а для нашого ринку це, головним чином, шампуні на основі лауретсульфата натрію) є вагомий аргумент, хоча і лежить він у зовсім іншій площині, ніж шкоди для здоров'я, а саме - в екологічній. Справа в тому, що до недавнього часу на ринку косметичної сировини не були представлені етоксильовані алкілсульфати, отримані з поновлюваних джерел. Лише в 2010 р французькою компанією Rhodia (в даний час Solvay Novecare) був представлений лауретсульфат натрію під маркою Rhodapex® ESB-70 NAT, все вуглецеві атоми в молекулі якого відбуваються з 100% відновлюваної сировини. Однак широке застосування цієї та подібних їй марок обмежена не тільки високою ціною, але і тим, що процес етоксілірованія у всіх сучасних стандартах для «зеленої» косметики знаходиться в списку заборонених, не дивлячись на «рослинне» походження етоксильовані ланок в молекулі. У той же час багато «зелені» шампуні містять лаурилсульфат амонію - цілком екологічне ПАР, однак по дратівної дії більш жорстке, ніж лауретсульфат натрію (рис. 9). Так що «зелений» - це не обов'язково «м'який», хоча у споживачів часто складається така думка, зазвичай просто через нестачу знань по даній темі, але іноді і через недобросовісної реклами.

Малюнок 11. Подразнюючу дію ПАР (за матеріалами концерну BASF) [3]

Алкілсульфати і етоксильовані алкілсульфати - не єдині аніонні ПАР, зустрічаються в шампунях. В якості допоміжних ПАР, покликаних поліпшити дерматологічні і споживчі характеристики шампунів, можна згадати сульфосукцинат, Глутамати, карбоксилати і ін. (Disodium laureth sulfosuccinate, disodium cocoyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate, sodium lauryl glucose carboxylate). Сульфосукцинат - похідні сульфоянтарной кислоти. Вони дають хорошу піну і зменшують подразнюючу дію етоксильовані алкилсульфатов (зокрема, лауретсульфата натрію) на шкіру і очі. Глутамати і саркозінати також мають здатність робити шампуні більш «комфортними» для шкіри голови, а по дерматологічних характеристикам вони співвідносяться з м'якими неіонними ПАР.

Алканоламіди жирних кислот використовуються в поєднанні етоксильований алкілсульфати (наприклад, лауретсульфат натрію). Вони покращують якість піни, полегшують загущення і працюють як солюбілізатор жиророзчинних компонентів - ароматизаторів і масел. З деякого часу діалканоламіди жирних кислот (cocamide DEA і ін.) Обросли чутками про небезпеку в зв'язку з потенційним ризиком утворення нітрозамінів, проте жорсткі вимоги до якості цих інгредієнтів зводять ризики до нуля. Крім діалканоламідов, з ПАР цієї групи широко застосовуються також похідні моноетаноламіна і моноізопропаноламіна (cocamide MEA, cocamide MIPA і ін.).

Аміноксіди - неіонні ПАР, відомі відмінним піноутворенням, і використовуються вони в шампунях в основному для поліпшення саме цих характеристик. Одночасно вони полегшують загущення шампунів. Однак у цього класу ПАР є ще одна чудова властивість: при кислих значеннях рН (менше 7) завдяки своїй псевдокатіонной природі аміноксіди здатні набувати позитивний заряд і надавати на волосся кондиціонуючу дію, тим самим підвищуючи якість шампуню. Прикладами ПАР цієї групи можуть служити cocamidopropylamine oxide, lauramidopropyl amine oxide.

Алкілбетаіни і амідоалкілбетаіни - амфотерні ПАР, що володіють низьким подразнюють і хорошою сумісністю з більшістю інших ПАР і катіонними кондиціонуючими компонентами шампунів. Вони дозволяють істотно знизити подразнюючу дію лауретсульфата натрію. Найбільш відомий і часто використовуваний представник цієї групи ПАР - кокамідопропілбетаїн (cocamidopropyl betaine).

Ще одна група амфотерних ПАР, широко застосовувана в сучасних шампунях - амфоацетати. Вони також покращують піноутворення і дерматологическую м'якість рецептур шампунів на основі лауретсульфат. Володіючи хорошим піноутворенням і миючим дією, ці ПАР часто застосовуються в якості основних у бессульфатних шампунях. Найбільш часто зустрічаються sodium cocoamphoacetate і disodium cocoamphodiacetate.

Алкілполіглюкозіди - група «зелених» неіонних ПАР з дуже м'яким дією на шкіру і слизові оболонки. Завдяки своїй високій миючої здатності вони можуть застосовуватися як в якості основних ПАР в «зелених» і бессульфатних шампунях, а завдяки здатності проявляти синергізм з аніонними і амфотерними ПАР - і як допоміжні ПАР в «класичних» рецептурах. При цьому їх додавання в рецептуру покращує якість піни і істотно знижує подразнюючу дію складу, практично лінійно зі збільшенням концентрації глюкозідной ПАР в суміші. Наведемо досить яскравий приклад: використання лаурилсульфата натрію в певному співвідношенні з какомідопропілбетаіном і коко-глюкозид дозволяє отримати дитячий шампунь «без сліз». Крім того, алкілполіглюкозіди володіють деякими кондиціонуючим дією на волосся, покращуючи їх расчесиваемость як у вологому, так і в сухому стані. Зрозуміло, одних тільки алкілполіглюкозідов недостатньо для забезпечення помітного кондиціонуючого дії, проте вони вносять в нього додатковий внесок.

Певна група неіонних ПАР - солюбілізатори, що полегшують введення в шампунь ліпофільних компонентів (масла, цераміди, аромату і т.п.). Вони застосовуються для того, щоб знизити вплив таких компонентів на піноутворення і миючу здатність. Прикладами можуть служити polysorbate 20, PEG-40 hydrogenated castor oil і ін. Одночасно такі інгредієнти можуть грати роль підсилювача ліпідного шару (наприклад, PEG-7 glyceryl cocoate або PEG-6 caprylic / capric glycerides).

Для досягнення бажаної в'язкості шампунів використовують загусники - солі (найчастіше - кухонну сіль, хлорид натрію, рідше - хлориди кальцію і магнію: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride), нижчі етоксілати жирних спиртів (laureth-2, laureth-3), водорозчинні полімери - похідні целюлози (наприклад, hydroxyethylcellulose), природні полісахариди (xanthan gum) або модифіковані акрилові полімери (наприклад, carbomer або acrylates copolymer); іноді для досягнення необхідної в'язкості вони вимагають нейтралізації лужними сполуками [4] . Застосовуються також і так звані асоціативні загусники - це можуть бути похідні глюкози або складних ефірів з високим ступенем етоксілірованія (PEG-120 methyl glucose dioleate, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate) і ін. Асоціативні загусники пов'язують міцели ПАР в агломерати і ефективні в будь-яких системах ПАР, в тому числі і в бессульфатних шампунях. Відповідно до сучасних тенденцій по створенню екологічної косметики, в якій забороняється використовувати інгредієнти, отримані шляхом етоксілірованія, з'явилися альтернативні «зелені» асоціативні загусники - наприклад, sorbitan sesquicaprylate, отриманий з натуральної сировини і повністю відповідає критеріям стандарту Ecocert.

Більшість шампунів, призначених для догляду за волоссям, мають слабокислу реакцію (зазвичай від 4,5 до 6,5). При тому, що безпосереднього зв'язку рН та дратівної дії ПАР не виявлено, цей показник, тим не менше, має велике значення для підтримки здоров'я шкіри голови. Крім того, рН має суттєвий вплив на стан кутикули: при слабокислих значеннях рН лусочки кутикули щільно прилягають до поверхні волоса, тоді як в лужному середовищі вони піднімаються, відкриваючи доступ до Кортекс, і легко пошкоджуються. Для досягнення необхідного значення рН використовуються органічні кислоти - найчастіше лимонна (citric acid), рідше - молочна (lactic acid).

Більшість активних добавок в шампунях можна розділити на кілька класів, наведених в таблиці 1. Зрозуміло, цей поділ досить умовно; багато інгредієнти об'єднують в собі ознаки кількох класів, а силікони виділені в окремий клас з-за специфічних властивостей і будови, що обумовлюють їх унікальні властивості, які часто буває неможливо відтворити за допомогою альтернативних компонентів. Зрозуміло, ця класифікація не є вичерпною і не охоплює весь спектр різноманітних активних інгредієнтів, але дозволяє отримати хоча б загальне уявлення про складність і продуманості складів сучасних засобів для волосся.

Може виникнути цілком закономірне питання: для чого вводити в шампунь активні компоненти, якщо він не залишається на волоссі протягом скільки-небудь тривалого часу? Однак дослідженнями встановлено, що навіть протягом тих приблизно 30 секунд, протягом яких триває контакт шампуню з волоссям та шкірою голови, можна досягти бажаного ефекту, багато в чому за рахунок правильно підібраного складу. У інших же коштів для догляду за волоссям час контакту з «цільовим об'єктом» довше.

Таблиця 1. Основні класи активних інгредієнтів, що застосовуються в шампунях

клас

приклади

Гідролізати білків, амінокислоти

Гідролізовані білки тваринного і рослинного походження, від довголанцюжкових пептидів до глибоких гідролізатів, аж до сумішей амінокислот: hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed keratin, hydrolyzed rice protein, silk amino acids

Інші нативні біополімери та їх похідні

Хтозна і його похідні: chitosan, chitosan succinamide

Підсилювачі та відновники ліпідного шару

Цераміди, синтетичні емоленти, натуральні масла: ceramide 3, dicaprylyl ether, glyceryl oleate, argania spinosa kernel oil і ін.

Вітаміни і провітаміни

Вітамін Е, провітамін В5 (пантенол), біотин, рутин (вітамін Р), ніацин (вітамін В3): tocopheryl acetate, panthenol, rutin, niacinamide і ін.

рослинні екстракти

Мають різноманітним дією: заспокійливим, антиоксидантним, пом'якшувальною, протизапальну і т.п. У сучасній косметиці застосовуються сотні екстрактів різних рослин, що представляють флору всього світу.

Індивідуальні активні речовини рослинного, синтетичного і біотехнологічного походження

Кофеїн (caffeine), низькомолекулярна гіалуронова кислота (sodium hyaluronate), пірролідонкарбоксілат цинку (zinc PCA), піроктон оламін (pyroctone olamine), піритіонат цинку (zinc pyrithione), олеаноловая кислота (oleanolic acid), апігенін (apigenin), біотіноілтріпептід-1 ( biotinoyl tripeptide-1) і ін.

кондиционирующие інгредієнти

Четвертинні амонійні сполуки різної природи (катіонні ПАР, кватерніум, полікватерніум, кватернізованние гідролізати білків і т.п.): behentrimonium chloride, bis- ethyl (isostearyl imidazoline) isostearamide, quaternium-95, polyquaternium-55, laurdimonium hydroxypropyl hydrolyzed keratin і ін.

Силікони

Dimethicone, cyclopentasiloxane, dimethiconol, silicone quaternium-16, divinyldimethicone / dimethicone copolymer, amodimethicone, bis (C13-15 alkoxy) PG-amodimethicone, PEG-PPG 15/15 dimethicone идр.

Високомолекулярні гідролізати білків утворюють захисну плівку на волоссі, забезпечуючи гарне зволоження. Гідролізати середньої молекулярної маси проникають в зовнішні шари кортекса, забезпечуючи кондиціонування і надаючи волоссю додатковий об'єм. Низькомолекулярні гідролізати здатні глибоко проникати в кортекс, відновлюючи структуру пошкодженого і ослабленого волосся. Гідролізати білків здатні знижувати подразнюючу дію ПАР на слизові оболонки і шкіру.

Підсилювачі ліпідного шару не тільки заповнюють втрату природних ліпідів волоса, але і зменшують тертя, полегшують розчісування і укладання, додають волоссю блиск, сприяють збереженню вологи. Вони також благотворно впливають на стан шкіри голови, захищаючи її від пересушування.

Кондиционирующие компоненти давно вже стали невід'ємною частиною сучасних шампунів. Найбільше їх міститься в так званих шампунях «2 в 1», або шампунях-кондиціонерах [5] . Найчастіше це полімери, що несуть катіонний заряд (полікватерніум, кватернізованние похідні гуара, катіонні силіконові полімери та ін. - наприклад, polyquaternium-7, polyquaternium-10, polyquaternium-67, guar hydroxypropyltrimonium chloride, silicone quaternium-22, silicone quaternium-16 і т.п.). Досить часто зустрічаються також складні четвертинні амонійні сполуки на основі простих і складних ефірів, цукрів і ін. - кватерніум (quaternium-60, quaternium-80, quaternium-92, quaternium-95 і ін. [6] ), Набагато рідше - прості катіонні ПАР, солі четвертинних амінів (наприклад, behentrimonium chloride або behentrimonium methosulfate). Молекули кондиционирующих інгредієнтів несуть невеликий позитивний заряд. Поверхня волоса заряджена негативно. Завдяки електростатичному взаємодії, кондиціонуючі добавки осідають на поверхні волоса, особливо на пошкоджених ділянках. Негайний ефект полягає в тому, що різнойменні заряди взаємно нейтралізуються, в результаті чого зменшується електрізуемость волосся і їх разлетаемость.

Полікватерніум нумерують в порядку їх введення в практику! Застосування в якості інгредієнтів косметики, так что сусідні порядкові номери зовсім НЕ обов'язково означають подібність Структури и взаємозамінність. Вони розрізняються за хімічною будовою, молекулярної масі, положенню четвертичной аммонийной групи в молекулі - все це обумовлює різноманіття індивідуальних властивостей цих полімерів при загальній спрямованості дії. Більш того, полікватерніум навіть одного порядкового номера при загальній схожості складу і будови можуть відрізнятися щільністю розподілу заряду, ступенем заміщення і молекулярною масою, в результаті чого властивості одного і того ж полікватерніум різних марок можуть кілька варіювати. Багато полікватерніум і похідні гуара здатні збільшувати осадження активних інгредієнтів на поверхні волоса, тим самим підвищуючи ефективність косметичного засобу, до складу якого вони входять. Деякі з цих компонентів мають додаткові переваги - наприклад, polyquaternium-55 забезпечує захист волосся при термоукладкі, допомагає зафіксувати укладку в умовах підвищеної вологості і сприяє збереженню кольору фарбованого волосся.

Нумерація кватерніум здійснюється аналогічним чином, і близькість порядкових номерів не має відношення ні до структурному схожості, ні до особливостей дії. Багато з них також мультифункціонального.

Силікони з 80-х років минулого століття стали незамінними компонентами засобів для догляду за волоссям. Традиційно найбільше вони застосовуються в шампунях «2 в 1», хоча і багато інших шампуні, що не належать до цієї категорії, містять різноманітні силіконові інгредієнти. Сучасні силікони не блокують надходження інших активних компонентів до поверхні волоса і токсикологічних безпечні. Однак з екологічної точки зору силікони не можна назвати бездоганними інгредієнтами. Наприклад, в січні 2009 р канадські міністерства охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я опублікували висновок, що циклометикон (тетрамер і пентамер, INCI: cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane), будучи безпечними для здоров'я людини, здатні накопичуватися в навколишньому середовищі. Саме низька биоразлагаемость, а не токсичність або подразнюючу дію накладають певні обмеження на використання силіконів в сучасній косметиці, хоча вони як і раніше залишаються популярними інгредієнтами, а косметичні і сенсорні ефекти, що досягаються з їхньою допомогою, дуже важко (якщо взагалі можливо) відтворити при використанні інших компонентів. Так, крім загального кондиціонуючого дії, силікони здатні забезпечити волоссю неперевершений блиск і виняткову гладкість, надати додатковий обсяг, зберегти колір фарбованого волосся, захистити волосся від пошкодження при термоукладкі і механічному впливі, зменшити видимі ознаки пошкодження, в тому числі і поліпшити вигляд волосся, що січеться. Багато силіконові інгредієнти ефективні відносно декількох проблем волосся.

Крім строго функціональних добавок, що відповідають за виконання заявлених функцій, в шампуні вводять компоненти естетичної спрямованості, що поліпшують зовнішній вигляд і запах, а також стабілізатори та консерванти.

Самі по собі суміші ПАР або не мають запаху, або пахнуть специфічно. До того ж приємний запах під час миття покращує сприйняття продукту, тому в шампуні зазвичай додають ароматизатори або натуральні запашні речовини - ефірні масла і їх суміші. Кількість аромати в шампунях невелика, набагато нижче 1%. Аромати можуть бути гіпоалергенними (тобто, не містити алергенів, які необхідно виносити в маркування складу). Ефірні масла одночасно з наданням приємного запаху можуть грати роль активних інгредієнтів.

Для зміни зовнішнього вигляду шампунів використовуються барвники, замутнювачі, пігменти, гліттер і перламутри. Барвники, що застосовуються в шампунях звичайного призначення (відтінків) не мають нічого спільного з барвниками, застосовуваними в фарбах для волосся і пов'язаними з ними ризиками. Як правило, це харчові барвники, і кількості їх мізерна (тисячні, рідко соті частки відсотка). Для надання привабливого зовнішнього вигляду і кольору можуть також застосовуватися пігменти і гліттер, звичайні для декоративної косметики. Замутнювачі (зазвичай це нерозчинні в воді сополімери стиролу - такі, як styrene / acrylates copolymer або acrylates / PEG-10 maleate / styrene copolymer) надають шампунів молочно-кремовий вигляд, а перламутри (дисперсії на основі глікольдистеарат, наприклад, coco- glucoside (and ) glycol distearate (and) glycerin) - перлинно-перламутровий (в цьому випадку зовнішній вигляд обумовлюють пластинчасті кристали глікольдистеарат розміром 6-16 мкм). Відносно недавно з'явився альтернативний «зелений» перламутр для шампунів на основі стеарілцітрата (stearyl citrate (and) lauryl glucoside). Зміст замутнювачів і перламутром зазвичай не перевищує кількох відсотків.

Як стабілізатори шампуні, особливо пофарбовані, розфасовані в прозорі флакони, можуть містити добавки, що захищають складу від впливу ультрафіолетового випромінювання і допомагають зберегти зовнішній вигляд протягом всього терміну придатності (приклад - diethylhexyl syringylidene malonate). Як свого роду стабілізатори можна розглядати і комплексообразователи, що зв'язують іони полівалентних металів. Найчастіше це солі етилендіамінтетраоцтової кислоти (наприклад, disodium EDTA).

Консерванти в шампунях забезпечують їх мікробіологічну безпеку протягом усього терміну придатності. В сучасних складах практично не застосовуються парабени через їхню слабку розчинності в воді, схильністю до інактивації деякими інгредієнтами і низькою ефективністю при звичайних для шампунів значеннях рН, так що напис на шампуні «без парабенів» - не більше ніж маркетинговий трюк. Зазвичай застосовуються консерванти - це бензиловий спирт (benzylalcohol) і ізотіазолоновие похідні (methylchloroisothizolinone, methylisothizolinone), високоефективні в вкрай невеликій концентрації. Тенденція до «зеленої» косметиці зумовила зростання популярності консервантів на основі органічних кислот - бензойної, сорбінової, дегідроацетовой - і їх солей (benzoic acid, sorbic acid, dehydroacetic acid, sodium benzoate, sodium sorbate, sodium dehydroacetate). Звичайне вміст консервантів в шампуні - менше 1%.

Розбору складу інших засобів для догляду за волоссям будуть присвячені наступні публікації.

Олена червоний, головний технолог фабрики "Модум - наша косметика"

[1] Подальше ополіскування оцтом, лимонним соком або нанесення кондиціонера із слабкокислим значенням рН, звичайно ж, допомагає частково вирішити цю проблему, але при повторному миття милом все знову повторюється, що небажано як з уходовой, так і естетичної точки зору.

[2] Детально про лауретсульфат натрію можна прочитати в окремій статті, розміщеної на нашому сайті.

[3] Тест Дюринга - оцінка дратівної дії в патч-тесті на шкірі передпліччя за допомогою спеціальної камери, що запобігає витік розчину досліджуваної речовини.

[4] Тому в списку інгредієнтів іноді можна побачити неорганічні або органічні основи - sodiumhydroxide, triethaniolamine, aminomethylpropanolі ін., Однак у вільному вигляді цих сполук в складі такого шампуню не буде: вони вступили в реакцію нейтралізації з полімерним загустителем.

[5] Вперше вони з'явилися в США в 1985 р

[6] Винятком з цього ряду можна назвати, мабуть, кватерніум-15 (quaternium-15) - складне полігетероцікліческое з'єднання з четвертинним атомом азоту, який представляє собою не кондиціонуючий компонент, а консервант - донор формальдегіду. Кватерніум, використовувані в якості кондиционирующих добавок, подібними властивостями не володіють.

Дивіться також інші матеріали на цю тему:

Будова волосся, їх основні властивості і життєвий цикл

Косметичні проблеми волосся

Випадання волосся

Бальзами, кондиціонери і маски для волосся

Незмивні кошти для волосся

Можливості косметики в рішенні проблем волосся